聽從旅館老闆的建議，我們跟遊客中心拿了回程的時刻表，搭上早上九點從Basmane前往塞爾柱的火車。整體來說跟歐洲火車很像，很準時地發車，車站和車廂都很乾淨整潔。
車上的卡通很能排遣時間。我想土耳其真的很想要加入歐盟的行列，不論是火車或是航空，都積極發展成為歐洲的一部分，可惜火車表我看不是很懂，希望土耳其的網頁部分可以再國際化一點，只做一半的英文翻譯是不夠的。
車站一出來是個小鎮。鎮上的水道橋和現代小城異常的和諧。
除了鄰近的以弗所古城，鎮的制高點是聖約翰教堂，據說是十二門徒約翰在此守護聖母瑪利亞所居住的地方。距離巴士站十分鐘的路程，是號稱古代世界七大奇景之一的阿蒂蜜絲神廟（Artemis Temple）遺跡。另外大部分的以弗所出土古物，則是放在以弗所考古博物館（Efes Arkeoloji Müzesi）。我想塞爾柱也是很值得停留的小鎮。
往左走就能走到巴士站（Otogar），轉乘巴士前往以弗所古城（5tl）。巴士站有很多亞洲人，有大陸和韓國人，旅行快一周真的很少遇到台灣人。
到了古城入口，映入眼簾的是旅行團的大巴士，和無數的導遊拿著號碼牌－是個很熱門的遊覽地點，應該要小心不要走散。買完票（25tl）我們就踏入這個西元前兩世紀就有聚落的城鎮。我們從北入口進入，一般旅行團則是從南側入口進入。
以弗所又譯愛菲索斯或艾菲索斯（希臘語：Ἔφεσος；英語：Ephesus；土耳其語：Efes）是古希臘人在小亞細亞建立的一個大城市，聖母瑪利亞終老其身於此，位於加斯他河注入愛琴海的河口（今天屬於土耳其）。最初由雅典殖民者建立。以弗所廢墟是土耳其一個著名的旅遊點，特別為到土耳其旅遊的人開闢從庫薩達斯港的遊船航線。（網路資料）
一進去就會看到右手邊的聖瑪麗亞教堂（The Church of Mary），是以弗所裡最年輕的古蹟。當時小亞細亞是羅馬帝國中最大的一省，以弗所是重要的政教中心。
西元431年時聖瑪麗亞教堂是這區的教堂中心，許多宗教會議在此舉行。拜占庭時期不斷重建，直到七世紀主教調到別處，但教堂持續使用到中世紀。
走回大路後，印入眼簾的是巨大的戶外劇場（The Great Theater）。戶外劇場左前方的運動場（Theater Gymnasium），西元125所建，有四排椅子可觀賞運動員運動，足見當時人們追求健美的心情。戶外劇場西元前一~三世紀希臘化時代（Hellenistic period）始建，羅馬帝王圖密善（Domitian）和圖拉真（Trajan）把外觀建得更好，共建了三層，爾後有許多表演和集會在此舉行。
直到七世紀前，戲院跟拜占庭所建的城牆是連接起來的。劇場可容納兩萬四千人，可登頂俯瞰古代港灣（The Harbour of Ephesos）。
面對戶外劇場是通往港灣的Arcadian大道。以弗所西元三世紀時是臨海的城市，有運河連接，兩側墳墓是城市的邊緣。
城都鼎盛之極，猶如亞歷山卓和羅馬，算是地中海東邊最大的城市。旅遊書上說埃及艷后和安東尼應該也曾在此散步－真是了不起的都市（笑）。
而戶外劇場旁邊的古希臘噴泉（Hellenistic Fountain House），也是同時期所建，保存良好的愛奧尼柱式（Ionic Order）是參觀重點。
跟著參觀人潮前進，會進入城市的中心。大路上唯一的地標竟是妓院（The So-called House of Pleasure），畫出左腳的意思是說前面的左邊－妓院可真是市中心的位置（笑）。妓院則是跟浴場、公廁（The Latrine）連接。由三個房子所組成，西元前一世紀持續使用到西元三世紀。南面則是六世紀增建的。
公共廁所是免費的，應該也是市中心重要的設施。
公共廁所裡設置有奴隸沖水區，和演奏音樂區，可以讓使用的人有愉快的解放時刻。聽旁邊的美國團導覽先生說，奴隸會在沖水幫浦旁邊聽是否要沖水，真是令人害羞（請問有需要音姬嗎？）。
市中心最重要的兩大建築物分別是圖書館（左）和下層古市集（右），就在妓院的對面。羅馬人的邏輯很有趣，真是身心靈的照護一次到位（大笑）。
逛到這邊已經是中午時刻，天氣炎熱，還好我們有準備水果相伴，今天還準備了新鮮的無花果。古代城市好像都沒有行道樹的樣子，整個都城中毫無遮蔽物。除了古蹟，以弗所還有很多野貓，常常會出現在各處，宛如招財貓的來跟遊客打招呼。
毫無懼怕人群的貓咪，總是一聲不響地踏著古蹟，出現在遊客之中。
遺跡中最有名的不是妓院也不是貓（轉回正題），是塞爾蘇斯圖書館（The Celsus Library）！塞爾蘇斯是當地的富裕公民，曾擔任亞細亞省省長。
這座圖書館是用來存放12,000卷書籍，並作為埋葬塞爾蘇斯的墳墓。埋葬在城內的圖書館內，是不尋常的，因此這是給予塞爾蘇斯特殊的榮譽（網路資料）。
目前看到的三層樓大門都是考古團隊認真重建的成果。門口由左至右分別有智慧（Sophia）、命運、學問、美德（Arete）的四座女神像。
圖書館只有重建門口，天花板很認真，想起來也曾經是路邊的石頭罷了。考古學家真是慧眼呀！圖書館右邊則與下層古市集（The Tetragonos Agora）入口Mazeus-Mithridates之門相連。
Mazeus-Mithridates之門是Mazeus和Mithridates所建，兩人本是奴隸，但被羅馬最偉大的皇帝奧古斯都（Augustus）釋放，並送到以弗所當官。
除了市場的功能，中間的廣場也有審判場的功能。廣場的兩側以前都是商店。參觀的時候，管理員說不可以把腳架放在有石頭的地方（筆記）。
從圖書館正面的道路走上，會看到一個狀似現代物的棚子，許多遊客在此乘涼。棚子裡面是羅馬時代的高級住宅（The Terrace House 2），當時上流社會人士都居住在此。西元前六七世紀，這片山坡地就有修道院存在。到西元前兩百年的古希臘時期，變成了貴族所住的高級住宅，直到西元一世紀都還是持續使用。
（個人澡堂）
兩層樓的建築物裡，依照現代的觀念是有公設的華廈，除了美輪美奐的住所、教堂，還有公共桑拿浴場。
其中有許多裝飾的馬賽克拼貼畫，保存良好十分吸睛。由於文物陸續出土，加上保存顏色良好，是額外收費的狀態（15tl）。城市裡不是只有一棟高級住宅，另外一棟（The Terrace House 1）在對面的山上，由於建造更早（西元前一世紀），工法較不純熟，保存不如The Terrace House 2，所以也沒有對外開放或重建的意思。
參觀時，還沒找到家的古蹟碎片分門別類放在盤子裡，跟我媽排拼圖的習慣相同。牆上的標示說這是世界第一的拼圖，不知何年何月才能完成。
除了美麗的馬賽克拼貼畫，羅馬人利害建築工法，和講究的陶製水管也展現無遺。繼龐貝古城，我又再度被震撼了。
高級住宅前面的亂石堆，是八角墓（The Octagon：圖中遊客的目光位置），據說是埋葬埃及豔后妹妹阿絲諾的墓地。
對面則是哈德良神殿（The Temple of Hadrian），是紀念羅馬皇帝哈德良的神殿。
哈德良神殿的正面，頂端裝飾著精緻的梅杜莎頭像，側面有眾神的雕像。哈德良皇帝就是電影「羅馬浴場」熱愛泡澡的老先生，熱愛浴池的程度使建築師建出厲害的按摩浴缸和免治馬桶（請看電影）。逛羅馬人遺留的古蹟時，真的很感嘆要不是奴隸和工匠太厲害，羅馬人也無法一一實施他們偉大的建築物。
哈德良神殿旁邊的亂石堆是圖拉真噴泉（The Nympheaum Traiani），是紀念圖拉真皇帝的噴泉。土耳其人的導覽牌都會寫是誰贊助重建的，跟台灣的廟宇一樣很社會化。
沿著山坡走，會看到海克力斯之門（The Heracles Gate），門柱上雕像是海克力斯披著象徵自己的獅子皮毛，本來六根柱子組合而成的凱旋門，只剩下兩根柱子在路中央。
Mazeus-Mithridates之門是Mazeus和Mithridates所建，兩人本是奴隸，但被羅馬最偉大的皇帝奧古斯都（Augustus）釋放，並送到以弗所當官。
除了市場的功能，中間的廣場也有審判場的功能。廣場的兩側以前都是商店。參觀的時候，管理員說不可以把腳架放在有石頭的地方（筆記）。
從圖書館正面的道路走上，會看到一個狀似現代物的棚子，許多遊客在此乘涼。棚子裡面是羅馬時代的高級住宅（The Terrace House 2），當時上流社會人士都居住在此。西元前六七世紀，這片山坡地就有修道院存在。到西元前兩百年的古希臘時期，變成了貴族所住的高級住宅，直到西元一世紀都還是持續使用。
（個人澡堂）
兩層樓的建築物裡，依照現代的觀念是有公設的華廈，除了美輪美奐的住所、教堂，還有公共桑拿浴場。
其中有許多裝飾的馬賽克拼貼畫，保存良好十分吸睛。由於文物陸續出土，加上保存顏色良好，是額外收費的狀態（15tl）。城市裡不是只有一棟高級住宅，另外一棟（The Terrace House 1）在對面的山上，由於建造更早（西元前一世紀），工法較不純熟，保存不如The Terrace House 2，所以也沒有對外開放或重建的意思。
參觀時，還沒找到家的古蹟碎片分門別類放在盤子裡，跟我媽排拼圖的習慣相同。牆上的標示說這是世界第一的拼圖，不知何年何月才能完成。
除了美麗的馬賽克拼貼畫，羅馬人利害建築工法，和講究的陶製水管也展現無遺。繼龐貝古城，我又再度被震撼了。
高級住宅前面的亂石堆，是八角墓（The Octagon：圖中遊客的目光位置），據說是埋葬埃及豔后妹妹阿絲諾的墓地。
對面則是哈德良神殿（The Temple of Hadrian），是紀念羅馬皇帝哈德良的神殿。
哈德良神殿的正面，頂端裝飾著精緻的梅杜莎頭像，側面有眾神的雕像。哈德良皇帝就是電影「羅馬浴場」熱愛泡澡的老先生，熱愛浴池的程度使建築師建出厲害的按摩浴缸和免治馬桶（請看電影）。逛羅馬人遺留的古蹟時，真的很感嘆要不是奴隸和工匠太厲害，羅馬人也無法一一實施他們偉大的建築物。
哈德良神殿旁邊的亂石堆是圖拉真噴泉（The Nympheaum Traiani），是紀念圖拉真皇帝的噴泉。土耳其人的導覽牌都會寫是誰贊助重建的，跟台灣的廟宇一樣很社會化。
沿著山坡走，會看到海克力斯之門（The Heracles Gate），門柱上雕像是海克力斯披著象徵自己的獅子皮毛，本來六根柱子組合而成的凱旋門，只剩下兩根柱子在路中央。
整個遺跡的大路都是大理石鋪成，雖然很漂亮但會滑，走路要小心。
山坡上還有圖密善神殿、上層古市集（上圖）、市政廳以及音樂廳。
越靠南面入口似乎重建地越不成形。
音樂廳是其中保存不錯的。
旁邊的市政廳簡直就是一陣亂石。
圖密善神殿也只剩H型的柱子。地上隨便一走就會看到破掉的陶罐，其實是古代的水管。
路邊有很多陶罐，應該是想重現古代水管的備品。
南面入口的博物館禮品店和飲料店，是我們曬整天最好的獎勵。
回程的巴士站就在下車的地方附近，有個站長（？）會招呼說是不是要往塞爾柱。北面入口的攤販都冷冷清清，晚上大家都回城鎮了。
山坡上還有圖密善神殿、上層古市集（上圖）、市政廳以及音樂廳。
越靠南面入口似乎重建地越不成形。
音樂廳是其中保存不錯的。
旁邊的市政廳簡直就是一陣亂石。
圖密善神殿也只剩H型的柱子。地上隨便一走就會看到破掉的陶罐，其實是古代的水管。
路邊有很多陶罐，應該是想重現古代水管的備品。
南面入口的博物館禮品店和飲料店，是我們曬整天最好的獎勵。
回程的巴士站就在下車的地方附近，有個站長（？）會招呼說是不是要往塞爾柱。北面入口的攤販都冷冷清清，晚上大家都回城鎮了。
（阿蒂蜜絲女神像）
以弗所考古博物館有大部分的重要文物，可惜我們沒時間參觀。
轉而前往古代世界七大奇景之一的阿蒂蜜絲神廟（Artemis Temple）遺跡。神殿是開放式的參觀，目前也只剩一根圓柱佇立在濕地的中央，圓柱上則是鸛鳥的巢，是一幅悠閒的畫面。毀於一旦的理由是因為西元前356年有個人想出名，就一把火燒了－真想要回到過去把這個人抓起來打屁股！
找路的時候，攀談的土耳其人說路邊的柱子也是神殿的一部分，只是大部份的人都不知道。
回程的時候搭巴士回伊茲密爾，晚上的轉運站很暗好可怕，但因為我們隔天要前往巴穆卡麗，有點擔心換車，所以就小小探險了。
從伊茲密爾前往巴穆卡麗，必須要在Denizli的轉運站的巴士站換車。塞爾柱巴士站的巴士公司說從塞爾柱前往的直達車（悶）。因為找不到巴士站，在伊茲密爾轉運站問了警察先生，警察先生雖不會說英文但很友善，可是走路很快有點難跟（笑）。無事回到伊茲密爾已經是晚上九點了。
（設計對白：不知道那些貓拿了政府多少錢，這麼認真做社交？）
以弗所考古博物館有大部分的重要文物，可惜我們沒時間參觀。
轉而前往古代世界七大奇景之一的阿蒂蜜絲神廟（Artemis Temple）遺跡。神殿是開放式的參觀，目前也只剩一根圓柱佇立在濕地的中央，圓柱上則是鸛鳥的巢，是一幅悠閒的畫面。毀於一旦的理由是因為西元前356年有個人想出名，就一把火燒了－真想要回到過去把這個人抓起來打屁股！
找路的時候，攀談的土耳其人說路邊的柱子也是神殿的一部分，只是大部份的人都不知道。
回程的時候搭巴士回伊茲密爾，晚上的轉運站很暗好可怕，但因為我們隔天要前往巴穆卡麗，有點擔心換車，所以就小小探險了。
從伊茲密爾前往巴穆卡麗，必須要在Denizli的轉運站的巴士站換車。塞爾柱巴士站的巴士公司說從塞爾柱前往的直達車（悶）。因為找不到巴士站，在伊茲密爾轉運站問了警察先生，警察先生雖不會說英文但很友善，可是走路很快有點難跟（笑）。無事回到伊茲密爾已經是晚上九點了。
（設計對白：不知道那些貓拿了政府多少錢，這麼認真做社交？）
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