秋、伊斯坦堡（一）

到伊斯坦堡旅行的時候，是初秋了。早晚偏涼，中午炎熱，還蠻怡人的季節。

在伊斯坦堡旅館吃早餐的時候，跟德國單獨旅行的老伯伯聊天，他說「土耳其人的朋友要他一定要來伊斯坦堡」，終於在他退休七十幾歲的年紀，他到伊斯坦堡住兩周，深怕就這樣錯過這個城市。從土耳其回來現已超過半年，不知為何，隔了這麼久還是覺得，一生一定到伊斯坦堡，哪怕是一次也好。過去半年跨越雪季、很認真地滑雪，接下來半年則是預計登上富士山和馬丘比丘。再不寫伊斯坦堡，會寫不出來嗎？我很懷疑，雖只待了一周，但記憶裡的藍色清真寺依舊鮮明，博斯普魯斯海峽依舊開闊。

世界上唯一跨越兩大洲的城市伊斯坦堡（Istanbul），是個年代久遠、使用程度過分的老都城，過去曾叫君士坦丁堡、拜占庭的她，同時有羅馬人的光輝和鄂圖曼王朝的洗滌，總忍不住想前往如此多層面紗的異色之都。曾是絲路的終點，也是歐洲前往亞洲的門戶。短短的博斯普魯斯海峽，分開了歐亞板塊，站在歐洲端看著亞洲端，是有趣、值得玩味的。


伊斯坦堡有兩個機場，一個在西邊歐洲端－Atatürk機場（Atatürk Uluslararası Havalimanı），是我們出發到卡帕多奇亞的機場；另一個在東邊亞洲端－Sabinar機場（Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı），是我們回伊斯坦堡的機場。後者是前者的輔助機場。透過土耳其航空網站購買的機票，貪圖促銷的美金百元有找機票（正常約超過150USD，甚至三百美金左右），才沒發現機場是不一樣的。卻也無損遊玩的興致，抱持就穿越整個伊斯坦堡順便遊覽的心態，我們從Antalya出發了。

伊斯坦堡亞洲端的機場距離我們位於市中心的旅館，如果搭巴士Havatus Bus大概要兩個小時（高速公路）到塔克辛（Taksim），再轉路上電車才能到達我們旅館在的區域—蘇丹艾哈邁德（Sultanalmet）。Sabina機場是以該國出生的世界上第一位女性飛行員薩比哈·格克琴（Sabina Gökçen的名字命名，總覺得女性如此在回教國家是相當特殊。機場也有放上她當年英勇的照片。

出機場看到購票亭，很自然地買了兩張伊斯坦堡的悠遊卡（Istanbulkart /20tl），後來才知道可以買一張兩人用，且無法退錢。

研究交通介紹詳細的機場網站後，與其花時間看高速公路一成不變的風景，倒不如坐船穿越博斯普魯斯海峽。大部份的遊客都會選擇住在歐洲端的舊城鬧區Sultanalmet，距離重要景點都只要五六分鐘的路程，如果想要逛街，則可選擇新城獨立大道（Istiklal Caddesi）附近。 本來希望坐到Kartal（最靠近亞洲端機場的渡口）就轉渡輪，但賣票的先生說要坐到Kadiköy再轉渡輪。


搭上巴士（4tl），沿著亞洲端的伊斯坦堡大概一小時到達Kapaköy。可能因為我們是海島國家的人，看到海心情都好了。

渡口同時也是亞洲端火車的終點，渡口一旁的古典建築物是海達爾帕夏火車站（Haydarpaşa Garı），建於西元1872年－古都的火車站都是這麼古典美嗎？好期待海的那端是怎樣的城市！

渡口有兩三個碼頭，問看到的第一個碼頭（左下圖）售票先生，他示意不是這邊，第二個碼頭才是可以到歐洲端的碼頭。儘管在土耳其也旅行了好幾天，還是很不習慣看土耳其文，路是長在嘴上，問人才是真的。走到第二個碼頭看到船來很緊張地問售票先生，他說是這裡沒錯，一股腦兒就坐上渡輪了。快到才發現好像錯方向，理想上是坐到Yenickpi再走個十幾分鐘就能到旅館，反而坐到Eminönü轉搭路上電車。

自助旅行就這樣意想不到，而且離少女塔（Kiz Kulesi）好近！

沒計劃來少女塔，卻意外的如此接近。實是12世紀建的海上堡壘，傳說地方太守為了讓女兒避過十六歲死亡的預言，而把她禁錮於此，哀傷的故事是女兒依舊在十六歲生日前一天，被太守送的水果籃中的蛇咬死了。（網路資料）

下船看到好多淡菜和三明治小攤販，旅伴說她要去買來吃吃－於是我們完成了品嘗淡菜和鮮魚三明治！看過食尚玩家都知道，碼頭有很多三明治小舖，甚至可以釣魚。

個人覺得土耳其菜的份量都很大，我們兩個女生分剛剛好，常是兩人吃一份，包括鮮魚三明治，我也覺得很多。

琢磨著描述食物九頁的旅遊書，我們決定土耳其菜終於可以多多嘗試了－比起之前遊玩的地點，伊斯坦堡絕對是個現代又多元的城市（笑）。

途中遇到親切的韓國女生讓我問路，感謝！因為土耳其人都不是很懂英文，卻為了招攬生意，硬是說我可以幫助你之類的，不能確實幫助到方向感極差的我，使我失去對於他們英文能力的信心。


上車前也先問好方向才上車。路上電車配上舊城區的小路，相得益彰，一切都很新奇－伊斯坦堡是這次旅程中最大、最先進的城市。

伊斯坦堡的重點莫過於藍色清真寺（Sultan Ahmet Camil）、聖索非亞教堂（Ayasofya Müzesi）和蘇丹的皇宮托卡比皇宮（Topkapi Sayayi）。
（藍色清真寺）

（聖索非亞教堂）

我們先把背上的十公斤放到旅館，希望有點時間去逛逛。旅館位於藍色清真寺的後面，約莫踱步五分鐘，穿越有兩根古埃及紀念柱的古羅馬賽馬場（At Meydani），走下坡後，轉幾個彎才能看到。


古羅馬賽馬場位於藍色清真寺的西邊，當初是體育場來著，長橢圓形的廣場是戰馬車的跑道。中間有兩根尖塔和一個廢墟般的青銅柱。

尖塔一根是圖特摩斯三世方尖碑從埃及的阿蒙神殿搬來，另外一根則是在10世紀，皇帝君士坦丁七世在賽馬場的另一端，興建了另一座方尖碑。最初它覆蓋著鍍金銅牌，但在第四次十字軍期間被拉丁軍隊洗劫並將其熔化。這個紀念碑的石質核心倖存了下來，被稱為牆柱。（網路資料）

介於兩尖碑的青銅柱，異常的詭異，逛完考古博物館才看得到小時候的它很可愛，有三隻小蛇頭在上面呢！

它是來自德爾斐阿波羅神廟的普拉提亞三腳祭壇，現在稱為蛇柱。這座祭壇興建於公元前5世紀，是為了慶祝希臘人在波斯戰爭的普拉提亞戰役中，戰勝了波斯人。其頂端是由三個蛇頭支持的金碗。君士坦丁下令將其從德爾斐移到君士坦丁堡賽馬場中間。在第四次十字軍期間，金碗被破壞或被盜。至於蛇頭，遲至17世紀末才被破壞。在土耳其征服後的最初的幾個世紀中，它們仍然存在，因為許多奧斯曼繪畫都描繪了這些蛇頭。部分蛇頭已被複原，在伊斯坦堡考古博物館展出。今天，德爾斐三腳祭壇僅剩的就是它的下部，稱為「蛇柱」。（網路資料）

位於賽馬場區域的北部入口的「德皇威廉噴泉」整修中，是一個新拜占庭式風格的八角形拱頂噴泉，由德國政府興建於1900年，紀念德國皇帝威廉二世於1898年訪問伊斯坦堡。（網路資料）電車車站就在圖的左手邊。

旅館坐落在藍色清真寺的附近，交通算是方便，但位置很隱秘。好像這裡很流行這樣的小旅館。

穿過緊密的街道，房屋個個細長矮小，頗有英國城鎮之感。幾乎都一樣高的感覺很像巴黎，古都的人們是不是都說好誰也不礙到誰的天際線？

放完行李，跟櫃檯帥哥討教了一些城市旅行小資訊，我們就出去逛逛了。另外，旅館也提供很多資訊，例如想看肚皮舞，或是體驗土耳其浴，都有合作的廠商DM可供參考。DM的內容多以歐元計價，費用都很高。此外，旅行中旅館也幾乎都以歐元付費的部分。

旅館大廳很漂亮，會客區可稍事休息。客人到訪之時，會先招待大家一人一杯土耳其蘋果茶，暖身又暖心。除了櫃檯帥哥是優良的資訊中心，夜班的櫃檯大叔也是很優良的資訊中心。



但櫃檯大叔也會卡女生油（第二次親臉頰我可是躲過了），尤其是菸臭味讓人退步三分。真是人上了年紀什麼事都敢做了（指）。不過離開前一晚跟他玩了一下雙陸棋，覺得他真的很認真推廣土耳其觀光，尤其想吃好吃的請聯絡他（笑）。


旅館的早餐區在本館頂樓，可眺望馬爾馬拉海，早餐時刻十分愜意。
吃早餐的時候發現當地的花草茶，口感偏淡卻好喝，賣相可愛又天然！

到伊斯坦堡的第一天傍晚，我們就迫不及待先到大名鼎鼎的藍色清真寺！


連接兩大景點的是蘇艾哈邁爾公園，小販坐落於公園各處，也有許多城市遊覽車的人員拉客。

傍晚的藍色清真寺很脫俗，對面火紅的聖索非亞教堂更奪人眼光。


中間有個噴泉，晚上拍夜景的時候很搶戲。

兩景點間還有本來1556年為蘇丹皇后所建，後轉為增加聖索非亞教堂清真寺時期收入的豪華土耳其浴場（Haseki Hurrem Hamami），目前也是對外營業的狀態。

清真寺是免費進入，進入朝拜區需脫鞋，鞋子用提供的塑膠袋帶著進入。所有清真寺都面向聖地麥加的方向，朝拜時間一天五次，朝拜的音樂每天會按時播放，各地都一樣，每節不同。每週五的下午場是一周最重要的一次朝拜，也會盛大辦理。一般來說，朝拜時遊客會建議離開，想參加其實也行，只要乖乖的坐著等他們拜拜結束，不要喧鬧即可。

女士需把頭髮、肩膀和膝蓋蓋著，男士穿著合宜則可進入。

入口樓梯旁邊有很多水龍頭，入內參觀前最好把手腳洗淨再進去。至於要不要洗頭，我想可以跟回教徒討論一下（笑）。

正中間的入口是給當地人參拜使用，遊客則建議從側門進入。離去時可選擇性樂捐。清真寺的規模從遠處就能確定，有土地公廟等級的一根塔，到地區廟宇兩根塔，乃至於最大的總部六根塔。藍色清真寺是六根塔，會如此確定是因為旅伴爸媽先我們一步來到土國，回家一直爭執是幾根塔，所以旅伴來此很認真地確定了。藍色清真寺原名蘇丹哈邁德一世清真寺，因為內塗料曾以藍色為基調，是故得名－目前是修復過的樣子，所以也看不出是藍色的。第一次去藍色清真寺的時候，看到正門說謝絕訪客，就想說明天再進去。



在庭院欣賞一下回教的廟宇，隨著暮色冉冉點起燈火，配上誦經的音樂，幽幽情懷不同於佛教和道教廟宇的香煙繚繞。

欣賞的時候，旁邊的土耳其男子前來攀談。其實有點害怕，因為找路去旅館的時候，攤販男子們一直想要攀談，又說自己不是壞人－是哪個壞人會說自己是壞人啊？不過安定人心的旅伴認為大部份的人都是好人－雖我也這樣覺得，但自進入土國到現在，我都被他們的男士嚇壞了（都是安塔利亞那位突然親我臉頰的店員，太出乎我的意料）。

夜晚的藍色清真寺，打燈後真像是寶藏閃耀于黑夜之中。

土耳其年輕男子表示自己是大學生，是為了增加英文口說能力才來藍色清真寺找尋外國人聊天，很親切地他帶我們從正門進去藍色清真寺。像個導遊般的介紹清真寺，讓我覺得很驚訝，也許所有的遊客都問一樣的問題，在找尋說英文的人的時候就慢慢獲得這些歷史的知識吧！因為進入清真寺女生要把頭髮蓋起來，我好奇地說是因為可蘭經這樣說嗎？他說，可蘭經沒這樣說過，他也不知道為什麼。

即使是晚上，清真寺裡也是燈火通明，遊客絡繹不絕卻相當的安靜。由於大家都脫鞋，味道不是很好（皺眉）。於回教不是很了解的我，跟土國大學生閒聊了一下，旅伴則是很認真的去照相。

站在清真寺之中，欣賞極為對稱和繁複的洛可可式花紋，除了感到驚訝與精緻外，再次對阿拉伯人的數學能力感到欽佩（沒辦法，我是三類的）。


走道把朝拜的地方分為前半和後半，後半有欄桿圍起來，是女士朝拜的地方，男士則是在前面領導朝拜，男女分際嚴明，也難怪他們會覺得外國女子開放。總感覺大家是來這裡交際，好像就只是閒談。土國大學生說我們台灣是很特別的地方，讓我很驚訝。除了他知道台灣不是泰國，還說你們的國家政治很特別－以往的遇到的外國人常常對於「台灣」這個名詞都很困惑，他們會問「是泰國嗎？」，更別提對台灣的政治狀態有任何了解。土國大學生淡淡地說台灣是很特別，而且人都很厲害，很羨慕我們的教育體系。土耳其人大部分都不讀大學的，台灣人應該很難想像這樣的情況，我們重視學歷的態度，讓我們幾乎所有人都是大學生，甚至碩士。

土國大學生還帶我們去超市，然後共進簡單的晚餐。

（夜晚的大街）

超市有點遠離大街，要不是有人帶路，應該找不到。

第一次點土耳其的自助餐，十分困惑。每道主菜7tl附上飯或麵包，大學生吃得很簡單，似乎是我們習慣晚餐豐盛了，還請餐廳侍者把我們買的哈密瓜切開加菜。

隔天正式地開始遊覽伊斯坦堡，參考了旅遊書的行程，這三天預計的遊玩順序：

第一天：藍色清真寺、聖索菲亞教堂、地下宮殿（Yerebatan Sarnici/上圖）、博斯普魯斯海峽航行，有時間就去逛了新城區的獨立大道。

第二天：好好逛逛蘇丹的皇宮托卡比皇宮和後宮（Harem），預計在可以看到博斯普魯斯海峽和馬爾馬拉海的咖啡廳喝咖啡，晚上則是體驗土耳其浴。

第三天：考古博物館（Arkeoloji Müzesi）、埃及市集（Misir Çarsisi）、耶尼清真寺（Yeni Camii）、有頂大市場（Kapali Çarsi）－預計是個購物日（心）。

最後一天：瓦倫斯水道橋（Bozdogan Kemeri）、蘇雷曼清真寺（Süleymaniye Camii）、伊斯坦堡大學（Istanbul university），然後回旅館拿行李後搭機返台。

只有新城和水道橋比較遠需要搭巴士或路上電車過去，其他都還蠻集中的。我們其實花了很多時間穿梭在大街小巷中，一路從埃及市集走到有頂大市場是我覺得最可愛的行程。

（待續）