一年應該...: 秋、伊斯坦堡（二）

早上天氣很好，值得期待一天的行程，跟鬼打牆一樣，我們又從藍色清真寺開始。

從藍色清真寺的屁股繞過去，發現長長人龍。

原來這些都是要參觀的遊客。有旅行團也有自助觀光的遊客，延綿到正門口的人龍讓我們放棄一早參拜阿拉的念頭。

在中庭逛了一下，看一下有關可蘭經的看板和聖地麥加的照片。

轉而到第二個景點：對面的聖索非亞大教堂（Ayasofya Müzesi）。聖索非亞大教堂也是排隊中，但是看起來好一點，畢竟是要收錢的景點。

跟歐洲一樣，觀光景點的廁所是要收費的（嘆）。

聖索非亞大教堂門口看到三天的博物館參觀券還能快速通關，預計要參觀托卡比皇宮和考古博物館，其實門票加起來也差不多，我們就買了（85tl，連年漲價，本來是72tl）。

快速通關節省不少時間，進入聖索非亞大教堂不能帶腳架，必須先寄在管理室，離開前再過來拿。

卡片後面會貼上貼紙表示。

聖索非亞大教堂本來是希臘正教的教堂，始建於西元360年，但幾經祝融和暴亂，到西元537年由查士丁尼大帝命令重建才完工。剛竣工時的聖索菲亞大教堂是正教會牧首巴西利卡形制的大教堂，在1519年被塞維亞主教座堂（西班牙）取代之前，一直是世界上最大的教堂（網路資料）－目前最大的教堂是梵蒂岡。鄂圖曼帝國信奉阿拉，把教堂改成伊斯蘭建築，目前是美術館。由於剛開始是教堂，沒有像是一般清真寺一樓的寬闊，也沒有地毯。

（這邊的貓過得很自由）
應該面對聖地麥加的祭壇，有點偏右，也是這個原因－但挑高50公尺的大廳很有聖靈充滿的感覺。大廳的吊燈很別緻，想必是想要模仿古代煤油燈的狀態。

目前大廳又在整修，更為擁擠。

聖索非亞教堂的牆壁充滿回教流行的裝飾花紋，也有馬賽克鑲嵌玻璃。仔細看會發現，除了阿拉伯文字構成的花紋和花花草草外，同時多了很多奇妙的東西。

像是被星星遮住臉的六翼天使，或是十字架。考古學家還很認真的把一些牆壁清理，發現聖母瑪麗亞和耶穌的畫像。

（隨處可見天主教的裝飾）

牆壁上跟一般清真寺一樣，也有兩塊圓圓的板子寫著真神阿拉和穆罕默德的名字。考古學家把聖壇中間的圓頂清乾淨，露出聖母子的畫像，很有異業結合之感（笑）。由於不是教徒，就覺得這樣的景致挺妙。

人潮洶湧的大廳，其實不好拍照，不過小朋友也沒那麼樂意拍⋯⋯

也覺得阿拉和聖母子畫像挺配的吧？

此外大廳有附設圖書館，目前也在整修。

朝拜之時，蘇丹國王以及皇親貴族有專屬位置，這樣晚來都沒關係（誤）。不知道當時大家是多麼熱衷一天五次的拜拜？只能靠想像，教堂裡滿坑滿谷的遊客一起跪下對著麥加拜拜（笑）。

二樓有更多被隱藏的聖人壁畫，從大廳入口的左手邊就能走到二樓。

二樓環繞著一樓，形成一個很漂亮的迴廊。記得回教要男女分開拜拜嗎？當時男士就在一樓拜阿拉，女士則要到二樓拜。

（二樓的大理石門－可能是羅馬浴場的關係，都覺得奴隸真是神奇又好用！）

壁畫看起來很遠，二樓有很貼心的放大版可以細細品嘗。當時的馬賽克都是穿金戴銀，閃亮亮的希臘正教壁畫，風格和記憶中那個貧困的中世紀壁畫完全不同，但雙眼失神和比例不合理倒是相似，當時人都會幻想失焦的神像是在看自己吧？

除了天主教壁畫，回教的陶瓷壁畫也是參觀的重點。常常在牆角或是不起眼的地方，跳出一塊美麗的壁磚，都是工匠一筆一劃畫出獨一無二的作品，配色依舊走花花草草的風格。

參觀時發現回教很追求對稱的美感和圓頂的完美度，即使窗戶和圓頂的大小不是那麼符合，依舊在牆壁畫上窗戶以求對稱。

（從二樓的窗戶可以看到藍色清真寺的六根尖塔）

真覺得回教世界的數學很好，才能搞出這麼厲害的圓頂和壯闊的建築物－而且奴隸真正好用啊（誤）！

正面第二個門進去的左側有個柱子上有洞，稱為濕柱，據說可以許願。遊客排得很認真，絕對不會錯過—身為專業的遊客當然要來排隊許願一下（笑）。許願的方式是，右手大拇指插進去洞，然後手掌平貼轉一圈，若大拇指濕掉就表示願望可實現。

等到排到的時候，因為要做的事情很多又要拍照，注意力都集中在照相，根本也忘記要許願（掩面）。果然世界各地的人都喜歡許願呀！

出口還有一幅圖，但常常有人會直接走過去。於是面對出口的牆上，有貼心的鏡子反射出口的圖給遊客看。不覺得耶穌好小隻，真是可愛！當時人們並沒有發現嬰兒的頭比較大，反映出來就是有種不協調感，直到文藝復興時期，才察覺到真實比例很重要，會影響整體的協調感。

出口附近還有個小庭院，放滿棺材－這段旅程根本就是棺材考察之旅（大誤）。這些應該是皇族的棺木，與華人的傳統略有出入，瞻仰過世之人的棺材似乎有崇拜的感覺。還好我也不是那麼迷信，畢竟木乃伊我都看過了（笑）。只是這樣大辣辣的擺著，有些怪－也許是因為我跟蘇丹不熟？

教堂外的日晷，是古代的時鐘－最好我看得懂（笑）。對於時間的概念，我覺得土耳其人算是優秀的。不只是因為要追上歐美的腳步，回教一天五次拜拜也是要準時的！

中午在電車走的Yeniçeriler Cad. 、臨近聖索非亞大教堂的餐廳Sultanahmet Köftecisi用餐，是西元1920開的小餐館。侍者招呼我們到二樓窗邊正好可以看到聖索非亞大教堂的位置。跟台灣小吃店相似的小巧，紅色木頭圍繞窗框，外頭灑滿混著歐亞血液的陽光－感覺上這印第安納瓊斯會出沒的餐廳（幻想）。

點了烤肉和沙拉，簡單的一餐。

結帳完，還會一人給一個紀念錢幣，據說放在錢包裏可以招來好運。

接下來是隔壁1864年開的美麗甜點店Hafiz Mustafa，半陷入地面的一樓櫥窗充滿美麗甜食的擺飾，呼喚著我們。

每次到一個隨便一間店都是一兩百年老店的城市，難免會幻想古人在此悠閒用餐的景象，都覺得很有趣（笑）。

半陷入地面的一樓，窗戶透出半邊微光，地底的陰涼沖散了陽光的酷熱。即使是初秋，伊斯坦堡還是挺熱的。

店內擺各式小點，真覺得亞洲人的想法都蠻像的，長得很像叉燒酥之類，但食材則是我們不常見的開心果。

甜點當選厲害的kazandibi雞肉絲麻糬，真的跟網路上所講的好吃，淡淡的雞肉香氣，絲絲混著起司的感覺、鹹甜恰當，繁複又精緻的口感馬上就征服我的味蕾—連我這個討厭麻糬的人都覺得「這麻糬也太好吃了」！再次證明土耳其菜好優！異國旅行的時候最怕想念台灣的食物，想不到這次連這個念頭都沒有－可能亞洲都流行吃相似的食物，才沒有思鄉的感覺吧？炎炎夏日還點了冰冰涼涼的櫻桃冰沙來喝喝。巧克力蛋糕有點甜膩，感覺開心果加了較多油了些，或者說台灣人喜歡清淡又有深度的甜點。土耳其咖啡則是酸澀，可惜沒有去可以算命的咖啡店，不然就能一窺命運了。

下午先逛了地下宮殿，才回去逛藍色清真寺。

宮殿在電車走的獨立大道、跟餐廳同一邊的廢墟後面，『仔細』看會看到有人排隊，其實很不醒目（10tl）。

地下水宮殿（Yerebatan Saray）意思是沉沒的宮殿，是336條石柱構成的地下空間，是規模最大之一的地面蓄水池。拜占庭查士丁尼大帝於西元527-565年統治時期所建，作為當時伊斯坦堡市民日常飲用水的來源之一。（網路資料）

走下樓梯，樓梯旁有付費cosplay照相，可以裝扮回教人士。

眼前諾大的地底空間，是彷彿毫無盡頭的柱子群構成極深的迴廊。沿著木頭走道動線可好好地繞一圈，走著走著腦中不斷冒出「古代人好聰明呀！」的讚嘆。

（正常版和增光版）

柱子和柱子之間略有不同，有些有花紋，有些則沒有。這些石柱都是由帝國各領土的古老神殿運送過來，由七千名奴隸施工而成－萬能的奴隸（嘆）。

其中也有可以許願的柱子，當然不免俗地大拇指伸進去轉圈許願囉！

蓄水池的底部目前的狀態是魚的天堂，充滿許多鯉魚。

走到底會看到兩顆梅杜莎的頭被壓在柱子下，是1985年修復地底淤泥時發現，看來是拿來驅邪，但是梅杜莎應該一隻就夠用了吧？

又到藍色清真寺逛了一下，遊客比起早上少非常多。白天與晚上的光線，讓清真寺裡的氣氛略有不同。

白光下的圓頂，顏色呈現清新，花紋清明，優美之感更勝夜晚。晚上的圓頂相較下略微濃豔卻拘謹。真覺得藍色清真寺是個很適合發呆的旅遊景點。循著花紋一路向上，不免著迷。

白天還有美麗的鑲嵌玻璃可看。

傍晚轉往Eminonü尋找可以遊覽博斯普魯斯海峽的遊船。到了碼頭，就會很多人拉客。很快我們就決定了（10tl）。搭船的碼頭不在這裡，在橋的另一邊，招攬的人員先把大家集合，再一起接駁過去。等車的時候，旁邊也是說中文的，原來是參展的大陸人趁著空擋時間遊覽。不知為何跟他們一起，反而小小的安心？如果是按照旅館的DM，可能要20歐元吧？但我很懷疑內容是一樣的，不過我們只想要坐船逛逛，也不想多想。

招攬的人也不是船長，船長看起來淳樸多了。

遊船慢慢離開陸地，遠離碼頭，看到山頂的蘇雷曼清真寺、後面的藍色清真寺，映著夕色，尖塔根根分明，專屬於伊斯坦堡的異國景緻，伴隨清真寺幽幽傳來的呢喃誦經廣播。

沿著博斯普魯斯海峽，先看到兩艘應該是麗星郵輪等級的海上旅館，很多人都在窗邊看海，揮揮手之類的。

海邊一棟棟建築物，串珠般點綴海岸線，依序是現代博物館（Istanbul Museum of Modern art）、四季酒店（ Four Season Hotel）、多瑪巴哈切宮（Dolmabahçe Palace）、 Çiragan Palace、 Ortaköy Mosque、Küçüksu Palace 、Berylerbeyl Palace。各有各的故事，沒有導覽的情況下，也只能自己看著導覽自己說故事。其中多瑪巴哈切宮還是借錢蓋完的，當旅館帥哥導覽先生說的時候，我都笑了－每段帝國王朝的末段總有些可笑的堅持（挑眉）。