秋、伊斯坦堡（三）

看完博斯普魯斯海峽的夜景，本想散步到獨立大道逛街，但需要穿越卡拉達橋（Galata Köprüs）有點遠，剛好下船處就是巴士站，決定坐巴士到獨立大道（Istiklal Cad.）。問了賣票的伯伯，他很專業地回答744號公車－應該很多遊客都問一樣的問題吧！

時間還沒到的情況下，我們先上車等著，還沒有發車的巴士暗暗的頗令人不安。


發車後，巴士司機伯伯雖然英文不通，但他知道我想去獨立大道，開到塔克辛廣場（Taksim Meydani）放我們下來，叫我們下來。傻傻地下車後，竟然是在一個隧道之中，沿著路標往上走才到塔克辛廣場。塔克辛廣場似乎常是抗議的聚集地，是土耳其人心中舉旗揭義的聖地。

獨立大道上的電車是西元1961就有的老電車，只有一節車廂，所走的路是主要的逛街區。

逛街區很熱鬧，上半段靠近塔克辛廣場比較多商店（上圖），下半段靠近卡拉達塔則有許多外國領事館（下圖），整體而言很繽紛好逛。

走馬看花了一下，買了想要的Sephora蜜粉和泳衣，又吃了小吃淡菜，我們就回家睡覺了。

本來只想逛後半段，想不到一路從塔克辛廣場走到卡拉達塔（Galata Kulesi）。由於地勢，需要從卡拉達塔坐纜車才能接到地上電車。

跟香港相似的纜車，纜車站有舊時風情的瓷磚畫，懷舊而復古。

隔天是逛皇宮之日，好期待鄂圖曼帝國的托卡比皇宮（Topkapı Sarayı），尤其是後宮（Harem）...一定是甄嬛傳看得過分入迷，導致對於後宮的爭鬥有所幻想。花了一整天在托卡比皇宮漫遊，東闖闖西闖闖，好像劉姥姥進大觀園，什麼房間都想看一下。外面的城牆有許多像似炮台的裝置，頗有保衛博斯普魯斯海峽之意。


托卡比皇宮的入口就在聖索菲雅大教堂的後面，一靠近就能看到很多遊覽車和遊客。


正門旁邊的艾哈邁德三世噴泉是十八世紀的洛可可建築。

正門後的庭院裡有聖伊蓮娜教堂，曾經被當成倉庫，目前沒對外開放參觀。

跟著人群，進入彷彿迪士尼城堡的中門（崇敬門），就算是正式的皇宮囉！據說除了蘇丹，所有人都必須下馬。

蘇丹就像是國王，卻有宗教上的意義。蘇丹的名號就高高掛在門前，張牙無爪的樣子很像日本傳說中的八岐大蛇，蘇丹的簽名Tuğra代表著威信，跟玉璽的作用很像，但到處都被簽上名字的感覺很奇怪。


從中門進入就是正式參觀區，快速通關後會看到整個皇宮的模型。



很像走入一個很大的四合院，花園四周是主要的參觀區，各處都有遊客，有些要排隊進入。

整個皇宮是自由參觀，但有寶物或是展覽品的區域要排隊入場。以人潮洶湧來形容也不為過。

左邊是議政區（上）和後宮的入口，右邊的迴廊則有御膳房（下）。

（議政廳美麗的窗花雕刻和很像菜單的門牌。）

另有寶物區及各色房間。寶物區除了86克拉的大鑽石、裝飾過度精美可能導致不好使用的武器，還有許多精細的精工品，很值得一看。



往內走進入幸福之門，是蘇丹接見外國使節的地方，後面則是圖書館。聽說蘇丹會坐在龍椅上（這樣說嗎？），在這裡接見外國使節。

皇宮狀似圖書館的區域覺得蠻多的，貴族應該花了很多時間宅在宮中。

挑高的圖書館，看來舒適的躺椅，是個值得一整天沈澱的空間。

皇宮的每一寸肌膚都被瓷磚和鑲嵌畫包覆，多變的瓷磚花紋和顏色拼貼，想必是工匠絞盡腦汁的嘔心瀝血之作。花花草草的紋路配上波斯文的文字脈絡，是一貫的表現手法－感覺上就是把所有空白之處填滿吧！

不論是牆壁或是地板的花紋，完整度與多變性都很高，擅用材料本身的特性和質感，值得駐足許久。然而天花板偶有裝飾，跟歐洲的宮殿裝飾重點迥異。

宮中噴泉應是基本配備，但我喜歡這個向外延伸的陽台。我必須說比起歐洲大剌剌的原型噴泉，營造跟宮殿本身相得益彰的戲水空間高竿多了。

最裡面的綠地是第四庭院，是個較為輕鬆的區域，也較少遊客。



第四庭院裡的游泳池和旁邊的四隻小獅子和老虎，很歐化。四隻小獅子老虎的作用，該不會等同于兒童診所前面的投錢玩具？

房間裝飾多為躺椅，中西合璧的氛圍濃鬱，我一度覺得滿清的人兒放在這裡也很合理。

比較特殊的，皇宮裡有很多裝飾唯美的洗手台。其實這幾天也覺得回教國家很注重洗手台這件事，常常會在轉角或是清真寺看到，保持乾淨的雙手雙腳，以便隨時朝拜麥加，應該是很重要的事情。記得有次在臺北吃印度料理，老闆正是信奉回教，想不到吃飯吃到一半，看到老闆拿著毯子出去朝拜，場景很奇妙。

中午是佐著博斯普魯斯海峽的午餐時間，大家都說來Konyali喝咖啡看風景，我們索性在這裡坐久一點，度過午餐時間。

歐洲中午的乾熱天氣，沒什麼胃口，我一向吃得很清淡。叫了一個很像叉燒酥的東西當主食。

餐廳也有室內區域，有山洞裡的陰涼，舒適的西餐空間。

吃著吃著貓咪又來了，土耳其的貓咪過分社交，跟台灣的貓咪差好多，想必土國人對牠們也比較友善吧？

接下來是後宮的時間，後宮的開放時間比皇宮本體還短，要抓緊時間。

後宮除了蘇丹本人，其他男性都禁止進入，功用不外乎是收藏佳麗，甚至高達五百人。

工作人員主要是黑人宦官，據說是為防止萬一有私生子，為方便知分曉，特選黑人當宦官。

幾乎所有房間都黏在一起，一個接著一個的場景，很像是迷宮。

很難想像這裡能容納五百人，而且為了防止有人想逃跑，所有的窗戶都加裝鐵窗，活脫脫的牢籠。進去之前，外國導遊還逗趣的跟我們兩個人說「女生要慎入後宮啊！」

後宮佳麗最高目標就是成為皇后或是皇太后，蘇丹的國度，皇后的權利還蠻大的。蘇丹和皇後的寢宮也在後宮的區域。

（交際的庭院）
後宮佳麗的選擇是由宦官出門買賣奴隸而來，首選是高加索人種，年紀約莫十三、十四歲，「一白遮三醜」想必在鄂圖曼帝國也相當適用。選擇的五百人有四位會成為蘇丹的妻子，其他人也許一生都無緣看到蘇丹，然後在此當奴隸，也許從事手工藝品為皇室賺錢，或是學習歌舞樂曲取悅皇族。

唯一較人性化的是附設土耳其浴場。不會照到陽光的後宮，莫名的幽暗，我無法想像這裡的生活。（延伸閱讀）
走了一整天皇宮，最適合體驗土耳其浴了。土耳其浴（Hamam）就是土國的大眾澡堂，多年前在希臘有洗過一次，比較有印象就是澡堂空間的燈光很唯美。

旅途中看到有些建築物，屋頂有像中醫拔管裝置的，大概就是土耳其浴場。皇宮後宮裡也有一個浴場空間，不免遐想貴妃們在此保養的景致（羞）。

然而女性在回教國家的衣著規定，參觀時我們見識到了。只露出雙眼的黑色斗篷，和旁邊穿著現代的男子相較，的確是能確實防曬...但我不知道這樣還需要照到此一遊照，有意義嗎？（嘆）。

土耳其的回教女孩真的幸福多，也時尚多了。但連遊客參觀皇宮裡的宗教區都把腿包住，我不喜歡。

逛完皇宮，我們去體驗土耳其浴。到錫南所建的浴場體驗，是位於君士坦丁紀念柱（Çemberlitaş sütunu）旁邊的Çemberlitas Hamami，費用137tl（2400NT），包括皇室般的沐浴服務和按摩。錫南是鄂圖曼帝國最有名的建築師，是鄂圖曼帝國蘇丹蘇萊曼一世、塞利姆二世及穆拉德三世的首席建築師及工程師。他在五十年間負責監督及建造奧斯曼帝國的主要建築物。超過三百座建築物都以他的名字命名（網路資料）。

浴場是男女分開，進去是休息區，付費後會拿到毛巾、泳褲和兩個牌子。到更衣室換上小泳褲裹上毛巾，聽從幫人洗澡的大嬸指示進入浴場，躺在灑滿光線的平台上，等候皇室般的沐浴服務。

浴場裡是極度挑高，自然光從拔管裝置射出，形成的自然光束把充滿蒸氣的浴場點綴出仿如時間暫停的停滯，令人忍不住停在這空間許久，加上蒸氣迷濛，很有放鬆之感。大嬸是專業的洗澡員，幾乎個個豐碩飽滿、態度熱情，換上泳衣用水把我們淋濕後就開始洗澡的作業。基本上我們就躺在那裡，大嬸會包辦洗澡和洗頭，搓搓揉揉除了泳褲的區域－這就是夢寐已久的懶人洗澡法（笑）。但我從頭到尾都超癢，搞得我很窘迫，大嬸打趣地說笑得像小寶寶（Tickling like a baby ）。

大嬸們用特殊的網子製造好多泡泡佈滿全身，奶油般的質地，加上大嬸的搓揉，我有享受到貴妃般的沐浴經驗，唯一要做的事是大嬸洗完一部分區域會要你翻身或側躺，就按照大嬸的指示－其他就交給專業的（笑）。洗了十幾分鐘，比我自己洗澡還認真（掩面），大嬸把水倒下，把所有的泡沫沖掉，就會叫你去休息區。洗得好乾淨（？）的狀態下，開始按摩的行程。走了一整天路，能夠有人幫我們洗澡、按摩，真是最棒的旅行了（大笑）。坐在休息區等待，另外一個大嬸領著我上樓按摩，一邊上樓還一邊教我唱歌，她一句我一句，雖然不是很能溝通，卻玩得很愉快。按摩基本上只按背部和四肢，是著實的按摩。我從來不是享受按摩的人，但我很欣賞她的工作態度－土耳其人的熱情真是領教了。雖然旅遊書上說有可能會有除毛的服務，但位於國際化都市，還好沒遇到。

按摩完沖沖水，休息一下，我們才慢慢散步回旅館，是個放鬆的伊斯坦堡之夜。