一年應該...: 聖谷觀光團（3）失落的馬丘比丘

清晨五點第一班出發到馬丘比丘的巴士並不那麼容易排到，多少人為這遺世獨立的日出，努力早起呢！（揉眼）

拿著旅館的早餐餐盒，天色未明我們也衝去巴士站排隊，果然是大排長龍，票亭都還沒有開賣！從熱水鎮到馬丘比丘約九公里，也有人選擇走路上下山，大部份的人則是坐巴士。先購票坐巴士上山去（來回同時購買較便宜）。

1911年的7月24日，美國歷史學者海勒姆·賓厄姆三世 (Hiram Bingham III) 讓西方世界注意到了馬丘比丘。他被熟悉此地的本地人帶到馬丘比丘。這位受爭議的探險家／考古學家在這裡完成了一份該地區的考古學報告。賓漢想出了「失落的印加城市」這個吸引人的名字，並用作他第一本書的書名。從此，馬丘比丘廣為人知，同時也失去了一些文物，被運回耶魯大學，最近才有部分文物歸還。（網路資料）

馬丘比丘（Machu Picchu）一般認為偉大的印加統治者帕查庫蒂（Pachacuti，上圖是熱水鎮的紀念碑）於1440年左右建立，直到1532年西班牙征服祕魯時都有人居住。考古學顯示馬丘比丘並非普通城市，而是印加貴族的鄉間修養場所。圍繞著庭院建有一個龐大的宮殿和供奉印加神祇的廟宇，以及其他供維護人員居住的房子。估算在馬丘比丘居住的人數在高峰時也不超過750人，而在沒有貴族來訪的雨季時就更少了。印加王國選擇在此建立城市可能是由於其獨特的地理和地質特點。（網路資料）

據說馬丘比丘背後的山的輪廓代表著印加人仰望天空的臉，而山的最高峰Huayna Picchu（瓦納比丘，圖片中的小山）代表他的鼻子。印加人認為不該從大地上切削石料，因此從周圍尋找分散的石塊來建造城市。一些石頭建築連灰泥都沒有使用，完全靠精確的切割堆砌來完成，修成的牆上石塊間的縫隙還不到1毫米寬。1913年，美國國家地理雜誌用了整個4月刊來介紹馬丘比丘，這處遺址也更受到關注。2003年有大約四十萬人參觀馬丘比丘，聯合國教科文組織對大規模旅遊對遺址帶來的損害表示關注。當局堅稱這不是問題，遺址的偏僻會給旅遊業形成天然的限制。不斷有建議要在遺址修建纜車，但至今一直未獲批准。（網路資料）

由於觀光人潮眾多，為保存身為金雞母的古蹟，秘魯官方售票網站有限制每日參觀人數，尤其Huayna Picchu的參觀只有四百位名額（上午兩場，各兩百名）。馬丘比丘的入口處有餐廳、博物館以及廁所（需付費s/1），古蹟裡面沒有現代商店。可多次進出大門，請攜帶票根，並記得跟出口人員索取手背蓋章。跟著人潮進入馬丘比丘的遺跡城市巷弄中，難免興奮停留拍照。我們是購票七點開始登Huayna Picchu的團，還是抓緊腳步，跟著指標前往Huayna Picchu的入口吧！跟著指示往右手邊的尖山走去，看到一片很大的石板，後面很多人也跟我們一樣等待閘門開啟。

除了秀出門票，還要在入口處簽名，離去也要簽名，表示沒有人困在裡面。全程兩個小時以內會走完，所以早上排兩場。

石板在此是公共藝術的概念，與Huayna Picchu相仿的造型當作門牌。古印加人沒有文字的情況下，依舊注重表達。

遊客陸續進入，腳步輕巧。馬丘比丘比庫斯科還低，較不用擔心高山症的發作，但還是要放緩腳步，小心不要跌落山谷（怎麼每個地方都看起來這麼高）。隨著腳步越發高聳的景觀，直到轉角可看到整個馬丘比丘壯闊的全貌，不枉費我們這麼早起（頭暈）。

整個馬丘比丘的樣貌一覽無遺，不知道有沒有山坡地濫墾的問題？感覺上把整個山頭都佔據了。若是古代有霓虹燈，會被譽為百萬夜景嗎？

旁邊Z字型的路是我們巴士上山的路，如果走路上山似乎中間有階梯陡上。

Huayna Picchu的垂直高度變化很快，視覺上是從四面八方縮小，加上立足之點越來越小，
心情也越緊張，害怕一個出錯就會滑落山谷—輕微懼高症的我完全能認同同團有嚴重懼高症的女孩兒。

山頂是顆很大的石塊，頂端略有平台，幾個石塊堆跌，但不是所謂的三角點。

看到有人在石頭頂端蹦蹦跳跳，頂端的管理員也拉緊神經，大吹哨子警示。

越過平台下山要經過一個大斜面，旁邊有路，但我也不知道為何最後跟著同伴（我臉都綠了），從斜面慢慢溜滑梯溜下來的（管理員大吹哨子中）。

同時段參觀的哥倫比亞先生（中）以及巴西夫婦很照顧我們這群女生，不但幫我們照相，還指引我們如何下大石塊的斜面。（腿軟）

最後下山前經過印加人沿山勢建的小房子，才能找到下山的長長階梯。

可能我們速度很慢，管理員也跟我們一起下山，順便照顧了我們很有懼高症的女孩兒（感謝）。階梯也配合著地形，大約25x30平方公分大小，五十個台階走得小心，大家步步為營，旁邊還有像是梯田的東西（這麼高還要種田啊！）。

回到地球表面是如此令人心安（掩面）。離去前要記得簽名自己已經出來了，不然管理員會再衝進去找人吧？

回到出口處的餐廳，稍事休息，下午再繼續參觀馬丘比丘本體。

從Huayna Picchu看到馬丘比丘，可以清楚見到石屋羅列規矩的城鎮和大致上的分區。但房子大部分都是沒有屋頂的，應是爛掉了，有些是重建的屋頂，以及必備的梯田。

考古學家認為馬丘比丘有三個組成部分：神聖區、南邊的通俗區（左）、祭司和貴族區（右）。

（太陽神殿外面的拴日石和像是指北針的東西）
在神聖區裡獻給最偉大的太陽神因蒂的「拴日石」、「太陽廟」和「三窗之屋」是有重大考古學價值的主要寶藏。

古蹟裡有陸續修復，但破壞的速度更快？

（後面是太陽廟）
在居住區中有一部分是專屬於貴族們的，這裡的房屋成排的建在一個緩坡上；智者們的住宅有紅色的牆，王子們住宅則有著梯型的房間。在主城堡中還有一片區域是專門關押和懲戒犯人的監獄。

（禿鷹之廟）

石頭建造的紀念陵墓是宗教儀式和獻祭犧牲的場所，裡面的空間呈拱形，牆壁上還有雕刻。整個遺蹟由約140個建築物組成，包括廟宇、避難所、公園和居住區。還建有超過100處階梯——每個通常由一整塊巨大的花崗岩鑿成。

城鎮裡還有大量的水池，互相間由穿鑿石頭製成的溝渠和下水道聯繫，通往原先的灌溉系統。

（用水槽作為鏡子的設計）

（旅店門口）

（中央市場的廣場）

（石牆的野生小動物）
馬丘比丘的全部建築都是印加傳統風格的：磨光的規則形狀的牆，以及美妙的接縫技巧，牆上石塊和石塊之間的縫隙連匕首都無法放進去，讓人簡直無法理解印加人是究竟如何把他們拼接在一起的。（網路資料）

注重農業的印加人，當然不忘在住宿區旁邊建立梯田。管理當局也很可愛地圈養羊駝，營造古代人畜一起生活的景象。前一天在Ollantaytambo鎮上有買些麵包當乾糧（考慮了馬丘比丘古蹟裡要玩一整天），這時派上用場了。

（玩得不亦樂乎的女孩兒）

現在想起來，我們也不知道羊駝會不會傳染MERS或是什麼的，同伴還大膽跟牠玩親親（囧）。

羊駝感覺上蠻膽小的，要不是為了麵包，大概不會親近我們。遠方的羊駝也只是看，不是那麼想靠近我們。飼養小動物活動結束，我們正式來知性逛古蹟。

某一位同伴的票較晚買，所以他沒有跟我去爬山，而是早上自己在古蹟亂闖，下午他變成我們的導遊了。

先帶我們看了馬丘比丘的地基，工法細膩難怪現代人驚奇。考古學家發現整個都市的建立很執著於工法，建了90年，有一半的時間是建造地基和排水系統，深謀遠慮地希望這個城市可以長久居住。（網路資料）

儘管如此，這個城市在西班牙人入侵之前就被遺棄，所有人都往更深山的地方撤離。西班牙人的入侵不只是武力，還帶了傳染病，例如天花，造成很多印加人滅亡，成為了西班牙成功征服阿茲特克及印加帝國的主因之一－這就是所謂的生化武器啊！據說印加人最後都往的的喀喀湖（Titicaca）遷徙，那是距離庫斯科四百公里、海拔逼近四千公尺的地方，對於侵略者來說更難到達的安全樂土。